Prylar

Bygga egna cykelhjul

Att bygga hjul måste väl vara den ultimata terapin för en frustrerad cyklist? I sin enklaste form är det bara att följa instruktioner. I sin svåraste form är det ett hantverk. Jag har precis byggt mitt första par hjul och är ganska stolt över det faktisk, men också aningen nervös för om hjulen ska hålla…

Notera: Inlägget är inte sponsrat på något sett.

Genom åren så har jag lärt mig en hel del kring att ta hand om och meka med mina egna cyklar. Små saker som att justera växlar, fixa slanglöst, lufta bromsar, byta växlar etc. Men det har varit två saker som jag inte har vågat mig på: 1) serva dämpare och 2) bygga hjul. Att serva dämpare är det nog ett tag till jag vågar mig på, men att bygga hjul kan väl inte vara så svårt?

Nu fick jag en anledning. Sonen (11år) har en 27,5 tum Trek X-Caliber 2019 köpt på Cykloteket. En helt okej aliminium MTB. Okej bromsar, okej växlar, men som vanlig på billiga cyklar: ganska kassa hjul. Hjulen är Bontrager Kovee aluminium fälg och dom är har en svetsfog på ett ställe. Det är säkert ganska vanligt på hjul, men jag har aldrig sett det så tydligt innan. På dessa hjulen så lossnar den efter ett tag och resulterar i punka om man har slang eller att luften läcker ut om man kör slanglöst. Så en så kallad ”loose-loose situation”… Hjulen har Quick Release axel, men bak är det en axel-”standard” som heter Boost 141. Så det är lite mindre än vanlig Boost som är 148mm och inte heller vanlig 142mm brädd. Detta gör att det är svårt att köpa färdiga hjul som passar. Men efter lite googlande så hittade jag att det går att konvertera några Hope Pro 4 Boost 148 nav till QR 141 med några adaptrar. Det går hel säkert på andra nav också, men det kändes enklare att köra på något som är beprövat. Så detta var ju en strålande ursäkt till att äntligen försöka bygga egna hjul.

Verktygen

Allt på plats för att börja bygga hjulen

Fick tipset i en Facebook grupp om en väldigt bra YouTube film, How to build the strongest wheels – In Depth Guide och efter att ha sett den så insåg jag att detta nu faktisk kan gå att göra. I praktiken så krävs bara två verktyg: Ett hjulriktningsställ och en ekernyckel. Hjulriktningsstället stället hade jag inte så jag köpte typ det billigaste jag hittade för typ 950kr på Wiggle. Ekernyckel hade jag sen tidigare (hade dock aldrig använt den…). Så man får lägga cirka en tusing för att komma igång. Jag vet att det i teorin går att rikta med hjulet i ramen och typ ett buntband, men det är inte något jag är intresserad av då det verkar ganska krångligt. Hoppas också bygga och rikta en del hjul framöver så då känns inte den investeringen så stor.

Inköp av delar

Hjul består i sin enklaste form av 3 delar: Fälgar, nav och ekrar (med nipplar). Utöver det har man i mitt fall en slanglös ventil och fälgband. Jag gick för Stans Crest MK3 fälgar, dom var på rea och kostade 1600:- för paret på Wiggle och är grymma XC hjul. Styva, tåliga och relativt lätta. Jag har kört på dom en säsong själv och dom är bra mycket bättre än Mavic Crossmax Elite hjulen som sitter på min nuvarande hoj. Dom ska jag förövrigt byta ut men det är en annan story… När det gäller nav så gick jag som sagt på Hope Pro 4 naven som jag vet kommer passa på cykeln. Har fått bra reviews och dom gick också att beställa i röd, det är bonuspoäng för grabben. Den ovan nämnde YouTube videoen tipsade om att köpa ekrar via Tarty Bikes.

Info kring hur man ska bygga hjulen från Tarty Bikes

Fördelen med att köpa via Tarty Bikes är att man bara berättar för dom vilka hjul man har, vilka nav man har och sen fixar dom rätt längd på ekrarna. Riktigt smidigt, speciellt för mig som gör detta för första gången, det är bra att veta att man får korrekt längd på ekrarna. Dom hade några kompletterande frågor och var supersnabba på att svara på mail. I mitt fall så har hjulen 32 hål, så det blir 32 ekrar per hjul och Tarty Bikes rekommendera att dom ska byggas med ”3 cross”. Så varje eker korsar 3 andra ekrar. TartyBikes har bara en typ av ekrar i sin webshop så nästa gång kanske jag ändå försöker mig på att använda en ”spoke calculator” som till exempel denna hos Sapim. Då får man lite större valmöjlighet.

Dags att bygga

När man väl har alla delar hemma så börjar det roliga. Jag hade fått två olika ekerlängder, en till varje sida. Det blev en hel del spola fram och tillbaka i YouTube filmen. Det är viktigt att man börjar rätt, varje eker är ju på millimetern så som den ska vara och gör man fel så är det bara att börja om.

Jag började bygga framhjulet. Man börjar med att sätta ”key spoke” på ”disc side”. Man vill at loggan på navet linjerar snyggt med ventilhålet, man ska kunna se loggan igenom hålet. Detta momentet verkade sjukt viktigt för herren i videon, även om det inte har någon praktisk betydelse. Men rätt ska vara rätt. ”Drive side” eller ”disc side” är den sidan det är mest kraft på. På framhjulet är det på skivbromssidan, på bakhjulet är det på sidan med kasetten. Först sätts varannan eker på denna sida, därefter varannan eker på andra sidan.

Dags att fästa ekrar på ”non disc side”

Efter dom första 16 ekrarna så är navet fortfarande väldigt löst och man kan vrida det åt olika håll. Några små misstag blev det med första hjulet: Jag spände dom första ekrarna för hårt och då blir det nästintill omöjligt att få på plats dom sista ekrarna. Så det var bara att lossna på dom första och då går det ganska enkelt att få till. Jag lyckades också sätta en eker fel vid ett tillfälle. Något som sen resulterar i att alla påföljande ekrar blir fel. Tog ett tag innan jag fattade varför en eker verkade vara för lång, men efter ett tag trilla poletten ner. Så det var bara att ta bort ekrar igen och börja om.

En utmaning jag stötte på var att det ibland var svårt och pilligt att skruva på dom sista niplarna. Ett tips var då att skriva in en eker på baksidan av nipplen. Då kan man styra den enklare igenom hålet i hjulet och det var mycket enklare att skruva fast ekern.

En eker från baksidan av nipplen gör jobbet en hel del enklare

Dom sista 8 ekrarna på varje sida skulle i mitt fall korsa 3 andra ekrar på samma sida och det blir ett så kallat 3-cross hjul. (Varför man bygger hjul med 2, 3 eller 4 cross har jag faktisk ingen aning om…)

Riktning

När väl alla ekrarna är fastskruvade så är det dags att rikta hjulet. Här gjorde jag återigen misstaget att skruva för hårt i början, då finns det liten möjlighet att rikta efteråt, så det var bara att lossna allt och göra om. Själva riktningen sen är väldigt logisk. Om man ha vill ha fälgen lite åt höger på ett ställe så spänner man ekern som går upp till navets höger sida. Alternativt så lössnar man lite på den ekern som går upp till vänster.

Dags att rikta hjulet

Först ska hjulet riktas hyfsat rakt med ungefär samma spänning på alla ekrar. Därefter ska det riktas i höjdled. Man vill såklart att navet ska sitta i mitten av hjulet och inte vara ”äggformat”. Det tog lite tid, man får lossna på samtliga ekrar på en sida och spänna lite på andra sidan, men efter några försök så blev det ganska bra. Man lär sig också ungefär hur mycket man ska skruva för att få det rätt. Tar man i för mycket i början så slutar det bara att det tar längre tid då vissa ekrar får för hög spänning.

Fälgtejp och ventil

Fälgtejp och ventil

När hjulen väl var klara så är det dags för det sista finliret. Att köra med slang är uteslutet, det leder bara till en massa problem och extra vikt. Innerdiametern på hjulen är 25mm och jag köpte 25mm BBB fälgtejp på Cykloteket. Denna tejpen funkar helt ok, men jag tar två lager för att vara säker på att det håller. Ventilerna är MucOff ventiler köpt av MK Cycling. Dels så är dom supersnygga, men det är också dom bästa ventilerna jag har testat. Det följer med lite olika adaptrar så att dom ska passa alla hjul och det känns att dom är bra kvalité rakt igenom. Få saker är mer irriterande än att det läcker luft från ventilen, men med dessa ventiler så har jag inte haft något problem.

Sista touchen

Sista stegen är att montera däck, fylla vätska och flytta över kassett och skivbromsar. Skivbromsarna sitter ofta några millimeter olika på olika hjul och så var fallet här också. Så jag fick justera bromsoken lite, annars ”skaver” bromsarna. Det färdiga resultatet ser ni under på bilden. Jag är faktisk riktigt nöjd med resultatet, det var ett superroligt litet projekt. Dom nya hjulen blev inte bara snygga, dom väger också en hel del mindre. Cykeln väger nu faktisk 700 gram mindre än tidigare, det är en ganska kraftig viktminskning, speciellt när det är på hjul och roterande massa. Jag fick en liten chock när jag vägde slangarna som jag tog ut, 400 gram vägde dom… Nu har jag kanske 80gram vätska i varje hjul istället, men det är ändå över 200 gram besparing bara på att konvertera till slanglöst.

Trek X-Caliber 8 med nya Stans Crest MK3 hjul

Pris

Vad kostar det då? Är det billigare att bygga hjulen själv? I mitt fall: ja. Fälgarna kostade 1600:-, naven 3000:- och ekrarna 600:-. Så ca 5200:- för allt. Ett par nya Stans Crest går på ca 5800:-. Med det är med andra nav. Hos Tune med Tune King Kong nav så kostar dom 8500:-. Jag gissar att Hope naven lägger sig någonstans mellan där, så det är helt klart en prisvärd lösning, även om det blev lite dyrare än jag hade tänkt mig.

Stans Crest MK3 hjul med Hope Pro 4 nav

Resultatet

Ja jag är som sagt grymt nöjd (och lite stolt) över resultatet. Det matchar cykeln bra och det var riktigt roligt att testa på processen med att bygga hjul. Nu hoppas jag bara att hjulbygget håller för hans hårda åkstil… Och det är väl här hantverket kommer in också. Att sätta ihop lite delar som fungerar är faktisk inte så svårt. Det krävs bara lite tålamod. Men att bygga hjul som faktisk håller länge och som är spikraka år efter år, det har jag faktisk ingen aning om jag har lyckats med. Tiden vill visa helt enkelt!

En kommentar

  • Ebbe

    Herre min skapare! En föreläsning om tålamod alltså! Vet inte om jag någonsin skulle klara att bygga egna hjul, men beundrar ditt arbete! Kul att du skriver om det!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *